Виды душевых кабинок и особенности их установки в деревянном доме

Не будь современных технологий, не было бы всего того, к чему мы так привыкли, в том числе — душевых кабин в деревянных домах. Ну а коль они есть, то есть и материалы, которые позволяют изолировать стены, пол и потолок от влажных испарений. И самое главное — есть люди, желающие осуществить свою мечту — реализовать монтаж душевой кабины своими руками. Именно для них и написана эта статья. Рассмотрим, какие конструкции можно установить в срубе и как это правильно сделать.

Типы душевых кабин доступных к установке в деревянном доме

Открытые. Боксы первого типа подкупают простотой конструкцией, эстетикой дизайна и низкой стоимостью. Малочисленные элементы душевых уголков легко и компактно монтируются, но при этом предлагают пользователям минимум комфорта и функционала. Открытые кабины лишены крыши, а часто и собственных стен — их с успехом заменяют (защищённые от влаги и облицованные кафелем) стены в ванной в деревянном доме.

Подобные конструкции с матовым, прозрачным и тонированным ограждением устанавливают на поддоне или на специально подготовленном полу. С одной стороны, они просты и надёжны, экономны по части расхода воды и не требуют от монтажников каких-то особенных навыков. С другой — не обеспечивают свободы доступа к инженерным коммуникациям. Смонтированные в нише, в углу или у стены ванной комнаты такие системы способны украсить любой интерьер.

Закрытые. Закрытая душевая в деревянном доме обладает изолированной конструкцией, мобильностью и широким выбором моделей. Их форма может быть круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной или угловой. Сборно-разборные боксы состоят из плотно подогнанных стенок, распашных или раздвижных дверок, крыши и поддона. В отличие от открытых моделей они герметичны, что позволяет им поддерживать внутренний микроклимат и защищать бокс от внешнего шума.

Устройство душевой этого ряда гораздо сложнее. Они снабжены набором регулируемых форсунок и функцией гидромассажа. Многофункциональные боксы помимо душа оснащены парой-тройкой дополнительных функций. Более дорогие модели с богатым техническим оснащением предлагают своим пользователям целый комплекс гигиенических процедур и дополнительных фишек: турецкую баню, тропический душ, гидромассаж, ароматерапию, цветотерапию, электронное, сенсорное или голосовое управление, радио, подсветку, телефон и прочие вещи.

Тем, кто захочет попариться в таком боксе, помассировать в нём уставшее тело, и наконец, купить душевую кабину нужно заранее побеспокоиться о том, чтобы давлении в трубах было не менее 2-3 атмосфер (не опускалось ниже рабочего давления, заявленного производителем кабинки). При несоответствии данных параметров придётся потратиться — приобрести и установить повышающий насос. То же самое касается и комбинированных боксов с глубоким поддоном или ванной.

Монтаж душевой кабины в частном деревянном доме усложняется подводкой электричества, установкой насосов, сложного оборудования — всем тем, что требует от монтажников специальных навыков. Поэтому мы остановимся на сборке и установке наиболее популярной модели закрытого типа. Ваша задача — уловить суть. Модели могут отличаться друг от друга по форме, размерам, начинке, дизайнерским находкам, но базовый принцип сборки у всех один.

Итак, для установки душевой кабины в деревянном доме своими руками и защиты от влаги помещения ванной нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • рожковые гаечные ключи;
  • крестовая отвёртка;
  • строительный степлер;
  • нож;
  • двухметровый строительный уровень;
  • резиновый шпатель;
  • дрель с коронкой по дереву (с удлинителем и хвостовиком);
  • влагостойкая фанера или ЦСП;
  • антикоррозийная краска (для покраски опорных балок);
  • силиконовый герметик;
  • цементный раствор;
  • керамзит;
  • накладки для гильз (из вспененного полимера);
  • гидроизоляционная мембрана;
  • стекловолоконная армирующая сетка;
  • гидроизоляционная грунтовка;
  • антисептик;
  • битумная мастика (для приклейки гидроизоляции);
  • мембранная плёнка;
  • влагостойкий гипсокартон;
  • полимерная мастика;
  • грунтовка для гипсокартона;
  • скотч;
  • деревянные бруски;
  • пластиковые панели для стен и потолков;
  • керамическая плитка;
  • водостойкая затирка;
  • клей для плитки.

При монтаже душевой в деревянном доме своими руками набор инструментов может существенно отличаться. Существует много разных конструкций, в том числе под спец ключи, но они, как правило, поставляются вместе с изделий. С вышеперечисленным набором можно выполнить установку почти всех ходовых душевых, которые есть на рынке.

Подготовка помещения в срубе под монтаж кабины

Сборка душевой кабины в деревянном доме, как и любое серьёзное дело, требует тщательной подготовки. Она начинается с защиты от влаги деревянных конструкций — их обрабатывают антисептиками и покрывают водонепроницаемыми составами. Если этого не сделать, то через 8-10 лет работы во влажных условиях хвойная древесина утратит свою прочность.

Затем находят место для кабины. Она может занимать угол, нишу, центр комнаты или стоять у стены. Важно, чтобы её функциональная стенка с прикреплёнными к ней сантехническими приборами (смесителями, душевыми лейками, форсунками, парогенераторами и другими предметами) находилась поблизости от инженерных коммуникаций.

К выбранной точке подводят воду, свет, организуют вывод сточных вод и приступают к гидроизоляции ванной комнаты. Гильзы под воду и электричество размещают в месте удобном для подключения бойлера. Но здесь есть одно «но»: их не должно быть в полуметровой зоне под баком, где размещается запорная арматура и другие детали обвязки. Сам бойлер закрепляют на такой высоте, чтобы блок управления водонагревателя располагался на уровне плеч взрослого человека.

Водопроводные и канализационные трубы на участках их прохода сквозь стены изолируют с помощью накладок из вспененного полимера или самодельных изделий из минваты, пенополистирола и других утеплителей. И те, и другие избавят вас от зон конденсации влаги на холодных трубах.

Комплексная гидроизоляция душевой в деревянном доме

Качественная гидроизоляция защищает деревянные конструкции от увлажнения, плесени, гнили, изменения формы и скачков геометрических размеров. Защищает, но при одном условии: при наличии вентиляции. При её отсутствии даже самая качественная гидроизоляция вам не поможет. Вот почему вытяжка для душевой кабины в деревянном доме очень важна. Причем она должна быть качественной, сделанной с запасом мощности. Включение в принудительном порядке.

Гидроизоляция пола. Гидроизоляцию ванной комнаты начинают с пола: разбирают дощатый настил, устанавливают слив, накрывают лаги полиэтиленовой плёнкой (армированной), пространство между лагами заполняют керамзитом (до уровня верхних рёбер) и заливают бетонной смесью. Устраивают черновой настил (из влагостойкой фанеры или ЦСП) и покрывают его битумной грунтовкой. Проблемные зоны (на стыке пола и стен) армируют стекловолоконными сетками. Их выбирают по следующему принципу: чем меньше ячейки, тем лучше.

По настилу из влагостойкой фанеры укладывается (с напуском на стены 15-20 см) гидроизоляционная мембрана. Дольше прочих аналогов в этом слое прослужит полиэстер. Этот материал устойчив к деформациям и температурным скачкам. Менее долговечна стеклоткань и её более хрупкий аналог — стеклохолст. Оба материала со временем расслаиваются. Рубероид, пергамин или рубемаст (из-за гниющей органической основы) замыкают этот список.

Раскатанную и нарезанную мембрану оставляют распрямляться на полу. Разогнутые полосы приклеивают друг к другу с нахлёстом в 10–15 см. Их укладывают, как минимум, в 2 слоя с напуском на стены в 15-20 см. Для склейки перехлёстов используют специальную мастику. Следят за тем, чтобы верхний слой лежал поперёк нижнего слоя.

Затем всё это заливают стяжкой толщиной 50 мм. Застывший бетон шлифуют, пропитывают грунтовкой и приклеивают к нему керамическую плитку. Стараются сделать так, чтобы уровень чистого пола в ванной комнате был на 5-7 см ниже, чем в жилых помещениях.

Гидроизоляция стен ванной деревянного дома. Обрешётку под ГКЛ, как и другие деревянные конструкции, пропитывают антисептиками. После чего приступают к монтажу мембранной плёнки. При правильной укладке ворсистая сторона плёнки обращена внутрь помещения. Для фиксации полотна к деревянному каркасу используют строительный степлер, а для герметизации мест креплений — полимерную мастику или силиконовый герметик.

Стены ванной комнаты облицовывают влагостойким гипсокартоном. Его прикрепляют к деревянному каркасу (саморезами по дереву длинной 32 мм) и защищают от влаги с помощью обмазочной и проникающей гидроизоляции. Особое внимание уделяют заделке стыков. Их герметизируют силиконом или защищают мембранной лентой. Кромки панелей у пола и потолка, как и самоклеющуюся ленту, обмазывают полимерной мастикой.

Стены под пластиковые панели (более бюджетный вариант) или керамическую плитку обрабатывают грунтовками, которые обладают антисептическими свойствами. Подобные составы наносят валиком на сухую и очищенную от пыли обшивку, как, впрочем, и на другие деревянные поверхности, в 2-3 слоя.

При укладке плитки в ванной деревянного дома (на любом плиточном клее) не стесняйтесь использовать 3D крестики или СВП — специальную систему выравнивания плиток. Пользуйтесь водостойкой затиркой и резиновым шпателем. С помощью него и влажной губки удаляют излишки смеси. Моют плитку сразу после того, как затирка высохнет.

Гидроизоляция потолка в помещении ванной. Загрунтованный потолок накрывают пароизоляционной плёнкой. Её прикрепляют к деревянной обшивке с помощью строительного степлера. Места креплений либо силиконят, либо промазывают мастикой (лучше полимерной). Стыки полотен (с нахлёстом 10-15 см) проклеивают скотчем или специальной лентой.

Затем к потолку прибивают деревянную обрешётку, к рейкам которой прикрепляют гипсокартон. Его поверхность защищают от влаги точно так же, как и на стенах. И в том и в другом случае за листами из ГКЛ образуется вентилируемая зона. Именно она удаляет конденсат с пароизоляционной плёнки.

Для отделки потолка в ванной комнате в деревянном доме и защиты его от влаги применяют специальные пластиковые панели. Их соединяют между собой по схеме шип-паз. К потолочному плинтусу планки прикрепляют с помощью скоб, полимерного клея или саморезов.

Монтаж пластиковых панелей на потолке

Перед тем как устроить душевую кабину в деревянном доме надо позаботиться о герметизации потолка в помещении. Сделать это после будет намного сложнее, поэтому откладывать – вариант очень плохой. Крепление пластиковых панелей начинается с монтажа стартового профиля. Его привинчивают по периметру обшивки. Вместо профиля можно использовать потолочный плинтус, если у него есть монтажный паз. Он, как и профиль, прикрепляется к потолку с помощью скоб или саморезов. Их загоняют в нижнюю опорную планку плинтуса.

В стартовый профиль на потолке вставляют шип первой панели (узкой крепёжной полкой). Затем потолочную планку прижимают к профилю и закрепляют на обшивке с помощью скоб и саморезов. Их загоняют в крепёжное поле широкой монтажной полки. Аналогичным способом прикрепляются к каркасу и остальные планки.

Монтаж крайней панели делают следующим образом:

  • измеряют расстояние между профилем и последней прикреплённой к потолку планкой;
  • уменьшают его на 5-7 мм;
  • с помощью карандаша и рулетки переносят размер на планку;
  • обрезают край панели;
  • заводят его в стартовый профиль;
  • вставляют шип крайней панели в паз соседней планки.

Многие перед тем как поставить душевую кабину в деревянном доме еще выполняют монтаж всей сопутствующей фурнитуры. Но мы сделаем все же только все базовые операции, которые обязательны к выполнению. Все, что можно сделать потом – будет делать потом. Поскольку многое что может еще измениться.

Вентиляция в ванной комнате сруба

Итак, мы усвоили, что без понижения уровня влажности в помещении никакая защита, даже комплексная, ему не поможет. Но возникает законный вопрос: а как её снизить? Ответ прост — с помощью системы принудительной вентиляции ванной деревянного дома. Она проста и эффективна. Состоит из вентилятора, таймера и вентканала.

Чем больше колен у последнего, тем более мощный потребуется вентилятор, и наоборот. При наличии в помещении наружной стены, отверстие под муфту и вытяжной клапан делают у потолка. Его вырезают с помощью дрели, коронки по дереву, удлинителя и хвостовика.

Перед вырезкой отверстия не забудьте рассчитать мощность вентилятора.

Формула такая: М = О х В, где:

М — мощность прибора;

О — объём вентилируемого помещения;

В — повышающий коэффициент воздухообмена (для туалета —8, для ванной — 20).

Непременно сделайте поправку на наличие внутри канала клапана и декоративной решетки. Оба элемента преграждают путь воздушного потока и снижают его скорость в 3-5 раз.

На коротком вентканале можно сэкономить. Но у него есть один недостаток — в условиях резкого перепада температур его внутренняя поверхность становится сборником влаги. Проблему решают просто — муфту в стене устанавливают с уклоном в сторону улицы. Если по каким-либо причинам её не окажется в комплекте — не переживайте — повреждённую в ходе работ или потерянную муфту можно заменить куском обычной пластиковой трубы.

Схема подключения таймера санузла в деревянном доме

У таймера три пары проводов. Белые идут к вытяжному вентилятору и подключаются к нему без учёта полярности. Красные соединяются с фазой и нулём (без разрыва выключателем). Чёрные подключаются к фазе, идущей от выключателя, и общему нулю.

Первое, что необходимо сделать — это обесточить питающий кабель, который в нашем случае должен быть трёхжильным. Это может быть ВВГ 3 х 1,5 или NYM 3 х 1,5. Затем взять клемму и соединить в одном гнезде сразу два провода: чёрный и красный. В таком виде их удобнее подключить к общему нулю. Что и надо сделать.

После чего следует отыскать два непарных провода красного и чёрного цвета. Первый подвести к фазе, а второй — тоже к фазе, но идущей от выключателя. Оставшуюся пару белых проводов надо подключить к вентилятору и спрятать за ним таймер.

Монтаж поддона в душевой

Плюсы акриловых моделей — малый вес, доступная цена и разнообразие форм. Основной минус — недостаточная прочность днища, о которое к тому же можно занозить руки. Поэтому в заводских условиях его укрепляют с помощью металлического каркаса, а в быту — с помощью монтажной пены, подложенных под днище кирпичей и резиновых прокладок. Все операции с чашей выполняются в перчатках.

Для установки сифона, входящего в комплект изделия, поддон ставится на ребро. В сливное отверстие вставляют соединительную втулку, на нижнем конце которой закрепляют сифонный патрубок. Клеевые соединения ещё и силиконят. После чего устраивают проверку собранной системы на герметичность.

Совет! При резьбовом соединении старайтесь использовать паронитовые или полимерные прокладки. Уплотнители из резины не любят сухой сборки и чрезмерных усилий. При работе с ними используют специальную смазку или мыльную воду, которая наносится на пластиковые патрубки.

Перед тем, как сделать душевую кабину в деревянном доме, обратите особое внимание на будущий сифон. Это очень важно. Дело в том, что за 2-3 года эксплуатации в агрессивной среде корпус такого изделия может растрескаться. Сменить сифон без подъёма поддона и демонтажа кабины не получится. Более того, при разборке конструкции, хорошо проклеенные детали кабины и поддона могут пострадать.

В такой ситуации можно поступить следующим образом:

  • отказаться от низкого поддона;
  • оснастить его само-очищающимся сифоном;
  • приобрести сифон со сливной горловиной Д 90 мм, который прочищается, как и канализация, через слив.
  • защитить сифон (от мусора) специальной сеткой.

При подборе сифона в первую очередь обращают внимание на его высоту и диаметр сливного отверстия. Затем уже смотрят на качество материала изготовления корпуса, решётки слива, а также на общее количество деталей (чем проще устройство, тем дольше оно прослужит) и стоимость изделия. Учитывают, что под сифоном должно остаться не менее 5-7 см свободного пространства. Меньший просвет не позволит вам организовать уклон для отвода воды.

Установка опор начинается с перевёртывания поддона и закручивания шпилек. Их вставляют в промаркированные отверстия и завёртывают до отказа. Затем к ним прикручивают гайки, насаживают шайбы и опорные балки. Чтобы металл не ржавел, балки прокрашивают антикоррозийной краской. После чего металлический каркас с высохшей на нём краской прикручивают к закладным брускам. В качестве крепежа используют саморезы.

Следят за тем, чтобы закладная гайка короткой балки, на которой крепиться центральная ножка, оказалась снаружи, а сборная балка — сверху короткой. В противном случае вы не сможете установить центральную ножку и добиться равномерного распределения нагрузки на опорный каркас.

Пластиковые ножки прикручивают к шпилькам, выравнивают по горизонтали и закрепляют контргайками (вместе с кронштейнами декоративного экрана). К шпильке-коротышке приворачивают центральную опору.

Душевая кабина в деревянном доме и секреты ее сборки

После выравнивания и закрепления всех пластиковых опор поддон переворачивают, ставят на пол (на любое место, подходящее для монтажа кабины) и проверяют на устойчивость. Убедившись, что пол в ванной деревянного дома в полном порядке, приступают к сборке переднего ограждения. Оно состоит из рамы и заполнения (из стеклопластика или закалённого стекла). По числу отверстий находят верхнюю кромку стекла — на ней их больше. По ширине направляющих — верхний профиль — он толще.

Подобранные части (верхняя кромка стекла и верхний профиль) соединяются — стекло задвигается до упора в паз направляющей. Правда, при герметизации стыка его приподнимают из паза, но лишь затем, чтобы залить туда (из шприца) прозрачный силикон (используется на стыках горизонтальных элементов) и снова задвинуть на место.

Возвращённое в паз стекло закрепляют на верхнем профиле. Делают это с помощью отвёртки и винта прижимного фиксатора (на кромках стекла есть специальные пазы, с помощью которых оно прикрепляются к раме). Излишки силикона убирают ветошью или хорошо намыленным пальцем. Причём убирают своевременно: защитная плёнка на герметике образуется через 5-30 минут после его выдавливания. Аналогичным образом формируют нижнюю часть переднего ограждения.

Затем переходят к «флангам» — боковым кромкам передней панели — надевают на них вертикальные стойки (до упора) и прикручивают к направляющим. В качестве крепежа используются саморезы. Их прикручивают по краям стоек, которые снабжены собственным уплотнением и не требуют дополнительной герметизации. Силиконовый уплотнитель надевается прямо на стекло.

При правильной установке — большим «лепестком» внутрь — на полу не будет луж. В собранном виде панели переднего ограждения устанавливают на поддон. Все места их контакта с чашей промазывают сантехническим силиконом. Следят за тем, чтобы сточные канавки, оставались чистыми.

По той же схеме собираются боковые панели. Их установка несколько выбивается из накатанной колеи — помимо стыка поддона с нижней направляющей в ней появляется крепёж, шайбы и вертикальные стыки. Места сопряжения, как и раньше, промазываются силиконом, а задействованные в стыках элементы скрепляются саморезами. Излишки герметика удаляются.

Технология сборки задней панели ничем не отличается от монтажа переднего ограждения, а её монтаж — от установки на поддон боковых стенок. Сутки конструкция набирает прочность. За это время дверки готовят к навеске. Верхние (регулируемые) и нижние (прижимные) ролики закрепляются в штатных гнёздах. На вертикальные кромки стекла надевают силиконовые уплотнители: на внешний край — «лепестком» наружу, а на внутренний — «лепестком» внутрь.

При монтаже створок верхние ролики опирают на верхнюю направляющую, а нижние — прижимают к кабине до тех пор, пока те не встанут на полозья. Прикрутив отбойники, приступают к регулировке винтов на верхних роликах, добиваются сбалансированной работы створок: плавности их хода, плотного закрывания и надёжности подвеса.

Затем монтируют крышу — готовую деталь, на которой закрепляется лейка тропического ливня, вытяжной вентилятор, динамик (для подключения к телефону/радио) и подсветка. Все перечисленные элементы монтируются на саморезах, а края динамика (для исключения дребезжания) ещё и силиконят. К штуцеру лейки прикрепляют подводящий гибкий шланг.

Вслед за установкой панели-колпака, приступают к монтажу оставшейся фурнитуры: ручек, зеркал и прочей мелочи. Теперь можно считать, что мы уже рассмотрели, как установить душевую кабину в деревянном доме, остались формальности. Дальше подключают коммуникации и передвигают кабину на её рабочее место. Заходят внутрь и проверяют бокс на устойчивость. Перемещения по кабине не должны вызывать треска, который свидетельствует о неустойчивости конструкции.

Обычно такой дефект исправляется регулировкой опор. Но в некоторых случаях для устранения треска используют прокладки из пенополиэтилена. Их размещают между поддоном и опорными балками. После устранения проблемы и успешной помывки, прикручивают декоративную юбку.